今年的十一，朋友圈里出现了大批出行新疆的人，游历到一半时又被伊犁突发的疫情困扰甚至提起折返。我也临时朋友揪去北疆自驾，全程驱车行驶了多公里。在这片广褒的疆域之上，有种异常丰富的地貌，你能在各种文案话术上看见：小瑞士、小新西兰、小北欧、小摩洛哥甚至小火星。
我们先坐五个小时的飞机到达乌鲁木齐，一路向北进入准格尔盆地，骆驼与大尾羊群从车窗外倏忽而过，再穿过作家李娟笔下的富藴县，去看可可托海，然后一路西行，进入阿勒泰地区，经过五彩滩、北屯、再向北至喀纳斯，抵达了此时我们能到的中国最远的地方。
很难用精妙的文字描绘那种无垠和壮阔，在文字匮乏到今天，也仅能用这些平替的词汇概述。也正因如此，新疆时这个星球上，一切原始与纯粹美的投射，一处也会出现在梦中的上帝之国，粗旷的自然主义与细腻的理想主义交织，也许偶遇一匹马夕阳下的踱步、一只红狐雪地中的回眸，就能融化你内心的孤傲坚冰，并将荒乡僻野化作世外桃源，不愿醒来。
从乌鲁木齐到富蕴县，在尘飞土扬的戈壁滩上疾速向前，说实话这段路是失望无趣的，一路灰头土脸，在汽修站吃了顿午饭，开到傍晚才靠近北面的群山，爬上一个达坂，蔚蓝色的野鸭湖出现在眼前，在远方的雪山，和湿地的秋色映衬下，一片繁茂。
抵达可可托海，秋色正浓。一路钻进峡谷，因气候湿润，植被资源丰富，造就了一番耀眼的明黄美景，清澈的河水缓缓从远山中流下，串起这片土地上的生命循环。
从可可托海西北方向行驶大约40分钟，就到了一条在草原中心上下起伏着的柔软的公路，车开过大片山坡，枯黄的草场似一望无际，蔓延到远方，像是没有尽头。
挎壶酒给荒野
饮酌那秋黄
你要爱荒野上的风声胜过爱贫穷和思考
大自然用一种超出人类常识范围的形态震慑着我们，远处白顶的雪山适时地出现，与枯黄的草交织，如果不是这些西边和北边的雪山及时阻止，它们很有可能会像时间，或者象π一样地永无止境地蔓延生长。
成群的羊静立在荒草上，落日时分，这里是变成一个奇幻的世界，红彤彤的太阳把大地染成赭红色、橘红色、粉红色。一片大漠孤烟，朔云飞渡，落日长圆的壮景。
这时的荒原具有很深沉的个性，它是有声音的。伟大的前行者，不论年龄大小，都曾寻找沙漠和倾听它的声音。倘若你倾听的话，你便能听见，不过倘若你置身于喧哗或者物质世界的纷争中，你便无法听见。
抵达五彩滩，或许是阴天原因，两位去过张掖的朋友，都觉得略有失望。但无论如何，这片有着雅丹地貌的绿洲，是这片区域最绚丽的色彩，也是生命的色彩，也是讴歌家园的五彩符码。
前往喀纳斯的路上，我们就迎来了一场大雪，从斑斓之秋驶入冰天雪地，感觉上另一头的那个外面的世界已经相隔了很长一段日子了。山路崎岖蜿蜒却有着无穷的驾驶乐趣，比如穿越一片雪松森林之后，一片如派拉蒙电影片头的日照雪山惊现在眼前，摄人心魄。
阿尔泰山脉冬日的美渗透着肃静与禅意，鹫鹰穿过低沉的云层停在枯树上，饱经沧桑的旅行者可以将此情此景的感触，汇入自己的生活哲学中。
越生活在寒冷地带的人，越是对那一口暖心灼胃的烈酒有强烈的渴求。王家卫也在《东邪西毒》里借梁朝伟的嘴说:“酒越饮越暖;水越饮越寒。”来新疆太临时没有备好足够御寒的衣物，和两位好友聚在酒店房间里喝新疆特产白酒伊力特御寒畅聊。
聊至深夜发现窗外又飘起了鹅毛大雪，清晨才得知大雪封路，幸而酒店食堂阿姨告诉我们酒店后的山与景区里不相上下。刚出酒店就遇见一只隔壁警务站里养的军犬，一路跟着我们。到了山上惊然发现，它竟也跟了上来，并与我们亲昵地在雪地里玩耍，特别有爱。
喀纳斯地区是滑雪者的天堂，也是滑雪运动最早的发源地。汹涌茂密的森林覆上白色的积雪之后，将宛如明镜般的喀纳斯湖湖环抱其中，如同一片世界尽头的奇幻仙境。
最后一站我们到了禾木村，一处雪山围绕之下木屋炊烟的疗愈之地。远处的雪山顶被一片云雾缭绕，坐在木屋前，端个碗，吃个面，眼里都是奢华酒店的风景。这时候已经足可以放下历史，放下功利，放下主义，变得更谦卑，变得更有感受力。
吃完面，我们在村中散步消食，偶遇了一些原始村民，女人挤牛奶，男人做木工，孩子在大院子中奔跑。也有年轻的小伙弹着冬不拉唱着歌，节奏简单而明快，一边唱一边给每个人敬洒，敬洒时就对客人们说：愿我的歌变成天上的云，下雨时为你遮雨，天晴时为你挡太阳。
这些冬不拉曲保持着新疆北部的古朴风格，那些乐曲很多就是在模仿马的动作，河水流淌，风吹过山的声音。
这就是传说中的新疆，成吉思汗曾经沿着这些群山，走出蒙古草原，征服了半个世界。院子里，冬不拉曲子还在歌颂着这恒古不变的日月山川，万物枯荣。
只有青山藏在白云间蝴蝶自由穿行在清涧看那晚霞盛开在天边有一群向西归鸟
谁画出这天地
又画下我和你
让我们的世界绚丽多彩
总是要说再见相聚又分离总是走在漫长的路上
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